Bio Lees verder onderaan

De eerste jaargang, 2015, is nog maar net uitverkocht en behoort al tot de top van de Belgische wijnen: La Falize, de wijn van Frédéric de Mevius en Olivier de Spoelberch, mede-eigenaars van de biergigant AB Inbev en rijkste Belgen. Met de discretie die hen kenmerkt, legden ze een wijngaard aan in Rhisnes, een dorpje ten noordwesten van Namen. Ze deden een beroep op de Limburgse wijnbouwer Peter Colemont (56) om hen te begeleiden. Colemont wordt vanwege zijn wijn Clos d’Opleeuw al een tijd geroemd als beste wijnmaker van ons land.

‘Ik werd gebeld door Frédéric de Mevius’, vertelt hij. ‘Ik kende hem niet. Ik dacht hij de zoveelste Belg was die met een wijngaard wou beginnen en advies nodig had. Toen hij zijn project kwam voorstellen, begreep ik snel dat de middelen voorhanden waren om een topwijn te maken. Bovendien is hij een aangenaam en bescheiden man, zonder de kapsones die je met rijke mensen associeert.’

Château de La Falize, eigendom van de Mevius, is slechts te bereiken over onverharde wegen. De kasteelhoeve, met een geschiedenis die teruggaat tot de zestiende eeuw, oogt indrukwekkend. ­Peter Colemont stelt mij voor aan de jonge oenologe Morgane Favory (28), een Française uit de Loirestreek, die door hem gecoacht wordt. Ze neemt ons mee in een oude Landrover naar de wijngaard, verdeeld in vier percelen: drie rond het Château de La Falize, het vierde op het nabijgelegen domein van de Spoelberch in Flawinne. ‘We hebben verschillende locaties gekozen om het risico te spreiden’, legt Colemont uit, ‘Wijngaarden kunnen altijd een hagelbui, een schimmel of insecten over zich heen krijgen.’

Stallen

  wijnmaker   wijnmaker

We rijden naar het perceel van de Spoelberch dat schitterend gelegen is: een helling pal op het zuiden. ‘De vier percelen hebben dezelfde ondergrond van kalk en leem, waarop ook vele wijngaarden in Frankrijk werden aangelegd’, zegt Favory. Samen beslaan ze 3 hectare. De wijnstokken werden in 2012 en 2015 aangeplant.

Van de wijngaard gaan we naar de wijnkelder, ondergebracht in de voormalige stallen van de kasteelhoeve en ingericht met het beste materiaal. Daar bevindt zich de vatenkelder, waar de oogst van 2017 ligt te rusten, goed voor tweeduizend flessen. ‘We zouden er meer kunnen maken’, zegt ­Colemont, ‘Maar we gaan voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. Bovendien is de opbrengst van jonge wijnstokken klein.’

De jaargang 2016 is bijna klaar en wordt deze maand gebotteld. Ik krijg hem in primeur te proeven. Net zoals Clos d’Opleeuw wordt La Falize gemaakt van chardonnay, de druif van de grote witte bourgognes.

‘In België moeten we druiven kweken die geschikt zijn voor koele klimaten’, legt Colemont uit. ‘Vandaar deze druif uit Bourgogne, een streek die ook vrij noordelijk ligt. Aan rode wijn wagen we ons voorlopig niet, want de Aziatische fruitvlieg, die in Europa is beland, baart ons zorgen. Zij heeft het vooral gemunt op blauwe druiven.’

La Falize is een iets strakkere wijn dan Clos d’Opleeuw, maar beide zijn vanwege hun Bourgondische stijl vergelijkbaar. Toch ligt de prijs van La Falize (rond 50 euro) beduidend hoger dan die van Clos d’Opleeuw (rond 28 euro). Dat weerhoudt Belgische sterrenrestaurants als Slagmolen, Nuance en Comme Chez Soi er niet van hem op de wijnkaart te zetten.

‘De tijden zijn veranderd’, zegt Colemont, ‘Toen ik begon, betekende Belgische wijn niets. Nu kun je een Belgische wijn meteen hoog in de markt zetten.’ Ook het zakelijke instinct van een biertycoon zal er wel voor iets tussen zitten.