1. Hij verjongt Louis Vuitton

Bijna alle modellen droegen sneakers, soms ook klassieke lederen schoenen, maar dan met fluo veters. Dat Virgil Abloh de codes van de jeugd integreert in de collectie van Louis Vuitton, moge duidelijk zijn. We noteerden onder meer ook nog joggingbroeken met het LV-logo, veel jeans en sweaters.

Zijn voorkeur voor streetwear heeft alles te maken met de plaats waar Abloh opgegroeid is, in Rockford, waar functionele kledij de dresscode is. Er wordt hem wel eens verweten dat zijn creaties te gewoon en te voorspelbaar zijn. Maar daarop heeft hij een gevat antwoord: ‘Ofwel negeert de modewereld wat er in de echte wereld gebeurt, ofwel maakt ze er deel van uit.’ Maar nu Abloh voor een luxelabel ontwerpt, kan hij evenmin die wereld van de luxe negeren. Zo bracht hij zijn eigen comfy visie op het zakelijke businesspak en het witte hemd. Er waren ook lederen trenchcoats, tie-dye T-shirts in leder en veel accessoires in croco. Daarmee plaatst Abloh streetwear op een luxeniveau, wat het cooler, jonger en frisser maakt. De vraag is of het traditionele Vuitton-publiek mee zal gaan in dat verhaal en of de millennials bereid zijn om een fortuin neer te tellen voor deze outfits, tenzij ze de creditcard van papa of mama meekrijgen.

 De vraag is of het traditionele Vuitton-publiek mee zal volgen en of de millennials bereid zijn om een fortuin neer te tellen voor de outfits van Abloh

2. Hij brengt meer diversiteit in het Franse modehuis

Kleur, dat was het eerste wat opviel aan de locatie. De openluchtcatwalk – de show vond plaats in de tuinen van het Palais Royal – was geschilderd in verschillende kleuren. Honderden jongeren droegen kleurige T-shirts van Louis Vuitton en stonden achter het publiek. Het waren studenten van een aantal modescholen – duidelijk allemaal fans van Abloh die gewoon is om de shows van zijn eigen label open te stellen voor jonge mensen.

Wat de modellen betreft, was er veel meer etnische diversiteit dan we gewoon zijn bij de shows van Louis Vuitton. De showde opende met een reeks silhouetten in wit en gebroken wit, gedragen door zwarte modellen, daarna volgden Aziatische en blanke modellen en ook modellen uit gemengde huwelijken.

Bij het persdossier stak zelfs een wereldkaart met de slogan We are the world, waarop aangeduid stond vanwaar de modellen en hun ouders afkomstig waren. Abloh maakte zijn slogan helemaal waar: de modellen kwamen uit alle continenten. Dit multiculturele aspect weerspiegelt ook zijn eigen geschiedenis: hij is geboren in Chicago als kind van Ghanese ouders. In 2017 werkte hij samen met de conceptuele kunstenares Jenny rond een project dat de positieve aspecten benadrukte van immigratie, culturele integratie en globalisering.

Uit de luidsprekers klonk muziek van Kanye West. Niet toevallig gekozen: Virgil Abloh was creatief directeur voor de rapper voor hij in 2013 zijn eigen label Off-White oprichtte. En bovendien is Kanye West razend populair bij de jeugd, net als Virgil Abloh zelf die 2,3 miljoen volgers heeft op Instagram. Abloh noemt zichzelf een ‘non-millennial­designer met de gevoeligheden van een millennial’.

3. Zijn ambitie is torenhoog

De vraag is of het traditionele Vuitton-publiek Abloh zal volgen en ook: of de millennials bereid zijn om een fortuin neer te tellen voor zijn outfits

De verwachtingen bij Louis Vuitton liggen hoog. Die eerste show van Virgil Abloh moet niet alleen een nieuw tijdperk inluiden voor dit Franse modemerk maar ook voor de hele modewereld. Want jawel, Abloh koestert torenhoge ambities. In een interview met Women’s Wear Daily vergelijkt hij zijn debuut bij Vuitton met het debuut van Martin Margiela dat de modewereld veranderde en ook nog altijd beïnvloedt.

Echt baanbrekend kunnen we zijn eerste collectie nochtans niet noemen – ook al voegde hij een aantal boeiende elementen toe aan de collectie. Zo baseerde hij zich op de roots van Louis Vuitton als koffermaker voor zijn ‘accessomorphosis’-concept: het omvormen van een accessoire tot een kledingstuk. Zoals een hesje met talrijke zakken. De fluo exemplaren waren heel geslaagd en vormen het perfecte huwelijk tussen functionaliteit en fashion.

Maar ondanks al zijn ambitie blijft Abloh tegelijk ook bescheiden. Toen hij het publiek kwam groeten, droeg hij hetzelfde T-shirt als de modestudenten. ‘Ik probeer mezelf niet op een piëdestal te zetten, ik wil de titel van artistiek directeur een invulling geven die past bij dit nieuwe tijdperk.’